通常情况下，“时装周”指的是女装，其次是成衣（相对于定制），一个城市会在一年里举办两次。比如上海，正在发布的是 2016 春夏女装。你一定发现了一个古怪的地方，为什么要在秋意渐浓的时候发布春夏装？是不是我们搞错了？很简单，大家用这种方式来提前告诉工厂下单的数量。换句话说，模特走下 T 台才是一整个时尚产业链的开始：买手在看完设计之后下订单，工厂接订单和生产需要时间，门店得知生产周期才能安排上货。所以你会看到，巴黎时装周会在三月发布当年的秋冬系列，而在十月发布来年的春夏系列。

吸引最多媒体报道的是纽约、伦敦、米兰和巴黎这四个城市的时装周，也是我们最常提到的“四大时装周”。

不过，就如 Julie Bradford 在《时尚新闻学》里说的：“专业的时尚出版物也会报道诸如上海、哥本哈根、悉尼和圣保罗。”（至于为什么上海会排在第一，Julie 并没有解释。）《时尚中国》 (Fashion China) 一书的作者 Gemma A. Williams 最近还去了格鲁吉亚的第比利斯。在上一季上海时装周，伦敦时装奖项 Fashion Fringe 的创始人 Colin McDowell 则特别提到了印度的新德里。

媒体加买手的评价标准其实可以从时装周的历史上溯源。纽约时装周最早就是为了让媒体对本国的时装引起注意。美国时装设计师协会 (CFDA) 的创始人 Eleanor Lambert 还发起了一场五个法国品牌和五个美国品牌的比赛，法国品牌包括 YSL，Marc Bohan for Christian Dior，Hubert de Givenchy。最后，人们看到 Marc Bohan 对媒体说：“我们看到美国设计的时装后，感觉自己就像白痴。”这之后，据说人们对美国设计的信心飞涨。买手的传统则可以追溯到 19 世纪的巴黎。那时候，法国的服装店会为他们的尊贵客户举办私人的时装秀。

除了媒体、买手和时尚圈的专业人士，没错，就像你感受到的——时装周对大多数人都不是件重要的事。美国时装设计师协会前主席 Stan Herman 把六七十年代的纽约时尚活动称为“排外的俱乐部”、“像明星和设计师的午餐宴”。可在 2007 年，《纽约时报》仍旧撰文称“时装周：不对公众开放”。时装周是否办得越大就越成功？在纽约时装周主办方的内部还曾引起不小的争论，当时举办地 Bryant Park 周边的居民总是抱怨时装周占用了公共设施，那里本来是对公众开放，而不限于小团体活动。过去在复兴公园办秀时，上海时装周也一度遇到了这样的问题。

首先，因为各个城市有意地把时间错开了，每一季，时尚编辑和买手从一个城市飞到另外一个，加起来大概要看上 几十场 场秀，去十几个陈列室 (showroom)，理所当然都会度过狂乱的一个月。对成熟的时装周来说，至少有四分之一的到场者是买手。另一部分最大的群体是媒体。本地媒体仍然起到了很大的作用，毕竟时装周和城市不无关系。外媒的关注度则体现了国际化的程度，这些事没有太多惊喜。即使是每月一出的杂志，其中一些也会对时装周做点覆盖，往往是希望借此讨时尚品牌广告主的欢心。时尚红人也是一样，他们的朋友圈、微博、 twitter、 instagram 和 Facebook 上会出现大量的街拍和看秀照片。一半为了炫耀，一半也是敬业。现在品牌方更喜欢请他们增加品牌在时装周期间的曝光。

每年，纽约时装周是这四个里头最早的。这个从 1943 年开始的时装周一开始是由纽约时装机构 (New York Dress Institute, NYDI) 举办的。纽约时装机构在 1940 年成立，主要来推进纽约服装制造业制造的销量。战后萧条，当时的纽约市市长 Fiorello La Guardia 发现，纽约市只能依赖时装业的雇主，经济因素和忠诚是当时主要的考虑，而不是设计师。

在美国时装设计师协会成立之前，美国时尚业中占主导的还包括纽约时装集团 (New York Couture Group)。 后来协会的设计师 Arnold Scaast 回忆说，这个团体里的很多人都是去巴黎抄板，“我们跟那些制衣商不一样”，“创造力在那时候是很重要的一个词。”

在记录美国时装设计师协会历史的 “IMPACT” 一书中，你会读到，直到90 年代，委员会才意识到真正的影响力还得要办活动，这比颁奖更有效。由协会主办的“纽约时装周”在 1990 年代开始正式成型。最初，时装周还被认为是既要支持有价值的设计师，也要满足议会议员的需求（差不多理解为政绩工程），但几届下来，销售异常成功，规模越来越大。
Stan Herman 为此做出了最大的改变，他从 1991 年到 2006 年期间担任主席。在任期内，他把散落在纽约的时装秀集合起来，还把它们带到了一个相对固定的地点 Bryant Park。Herman 也让时装设计师协会更民主，比如，把过去的会员邀请改成开放式的会员申请。

 

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